Весна в плодовом саду — это всегда волнительное время. Каждый садовод, выходя на участок после долгой зимы, с тревогой и надеждой всматривается в кроны своих яблонь и груш: живы ли? Не подмёрзли? Как перенесли морозы, оттепели, ледяные дожди? И следом за тревогой приходит азарт — новый сезон, новые возможности, и от того, как мы проведём первые весенние недели в саду, зависит, каким будет урожай осенью.
«Разбудить» плодовое дерево после зимы — это не просто дождаться, пока набухнут почки. Это целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы помочь дереву максимально быстро и безболезненно перейти от зимнего покоя к активной вегетации, восстановить повреждения, нарастить новую листву и заложить основу для обильного плодоношения. Каждое из этих мероприятий имеет свои оптимальные сроки, свою технику и свои подводные камни.
В этой статье мы пройдём весь путь — от самого первого осмотра голых ветвей до момента, когда сад оденется в зелень и зацветёт. Разберём оценку перезимовки, санитарную и формирующую обрезку, обработку ран, защиту от болезней и вредителей, подкормку, полив, уход за приствольными кругами и многое другое. Всё — с объяснением «почему», а не только «как», чтобы вы могли адаптировать рекомендации к своим конкретным условиям.
Оценка перезимовки: первый осмотр сада
Когда и как проводить осмотр
Первый весенний осмотр плодового сада проводят сразу после схода основной массы снега, ещё до начала сокодвижения — обычно в марте или начале апреля, в зависимости от региона. В это время деревья ещё находятся в состоянии покоя, кора сухая, повреждения хорошо видны на голых ветвях.
Осмотр — это не беглый взгляд из окна. Это методичное, внимательное обследование каждого дерева от макушки до основания штамба. Заведите блокнот и записывайте обнаруженные проблемы — это поможет спланировать работу и не забыть ни одной детали.
Начинайте осмотр с кроны. Оцените общее состояние: не сломаны ли ветви под тяжестью снега или льда, нет ли отломов, расщеплений, обвисших побегов. Обратите внимание на кору: нет ли трещин, отслоений, морозобоин, повреждений грызунами. Осмотрите почки — они должны быть плотными, живыми, с характерным блеском чешуй.
Затем переходите к штамбу — стволу от земли до первых скелетных ветвей. Штамб — самая уязвимая часть дерева: он подвержен солнечным ожогам, морозобоинам, повреждениям мышами и зайцами. Внимательно осмотрите всю поверхность, особенно с южной и юго-западной сторон, где солнечные ожоги наиболее вероятны.
Наконец, осмотрите основание штамба и корневую шейку. Нет ли признаков подопревания (потемнение, мокрые пятна на коре у самой земли)? Не повреждена ли кора грызунами на уровне снежного покрова?
На что обращать внимание
При осмотре фиксируйте все обнаруженные проблемы. Вот наиболее типичные повреждения, которые могут быть обнаружены после зимовки:
- Морозобоины — продольные трещины на коре, возникающие от резкого перепада температур (днём кора нагревается солнцем, ночью резко охлаждается). Чаще всего встречаются на штамбе и развилках скелетных ветвей с южной стороны. Могут быть свежими (с раскрытыми краями, видна светлая древесина) или старыми (зарастающими, с валиками каллюса по краям).
- Солнечные ожоги — участки потемневшей, отмершей коры на южной и юго-западной стороне штамба и крупных ветвей. Возникают в конце зимы — начале весны, когда яркое солнце нагревает тёмную кору до +15...+20 градусов днём, а ночью температура падает до -15...-20. Резкий перепад убивает живые ткани.
- Повреждения грызунами — обгрызенная кора у основания штамба (мыши) или на высоте 50-100 сантиметров (зайцы, в зависимости от глубины снега). Кольцевое повреждение коры (когда кора обгрызена по всей окружности) — смертельно для дерева, если не принять экстренные меры.
- Сломанные и расщеплённые ветви — результат снеговой и ледяной нагрузки. Тяжёлый мокрый снег и наледь способны ломать даже крупные скелетные ветви, особенно если крона не была правильно сформирована.
- Подмерзание побегов — гибель однолетнего прироста или даже многолетних ветвей от сильных морозов. Подмёрзшие побеги можно определить по цвету среза: живая древесина — белая или светло-зелёная, подмёрзшая — коричневая или бурая. Камбий (тонкий слой между корой и древесиной) живой — зелёный, мёртвый — коричневый.
- Подопревание коры у основания — мокрая, потемневшая, легко отделяющаяся кора у корневой шейки. Возникает при длительном стоянии талых вод у основания штамба, особенно если снег прижимался вплотную к стволу.
- Отслоение коры — участки, где кора отошла от древесины, образуя «карманы». Причины — морозобоины, солнечные ожоги, грибковые инфекции. Под отслоившейся корой часто обнаруживаются вредители и возбудители болезней.
Проверка жизнеспособности
Если при осмотре возникли сомнения в жизнеспособности дерева или отдельных ветвей, проведите простой тест. Срежьте секатором кончик подозрительного побега и осмотрите срез. Живая древесина имеет белый или кремовый цвет, иногда с зеленоватым оттенком. Камбий (тонкое кольцо под корой) — ярко-зелёный. Если древесина коричневая, а камбий — бурый или чёрный, побег мёртв.
Для оценки повреждения ветви делайте срезы в нескольких местах, двигаясь от верхушки к основанию. Там, где срез покажет живую древесину, — граница повреждения. Именно до этого места нужно будет обрезать ветвь.
Другой метод — слегка поцарапайте кору ногтем или ножом на подозрительном участке. Под живой корой обнажается зелёный камбий. Под мёртвой — сухая, коричневая ткань.
Почки также могут подмёрзнуть. Срежьте несколько почек и разрежьте их вдоль лезвием. Живая почка внутри — зелёная, сочная. Подмёрзшая — коричневая, сухая. Если погибли цветочные почки (они крупнее и округлее ростовых), урожая в этом году не будет, но дерево восстановится за счёт ростовых почек.
Снятие зимней защиты
Если осенью вы защитили стволы деревьев обвязкой (лапником, сеткой, рубероидом, агроволокном), весной её необходимо вовремя снять. Слишком раннее снятие лишает дерево защиты от поздних заморозков и солнечных ожогов. Слишком позднее — создаёт условия для подопревания коры и развития грибковых инфекций под влажной обвязкой.
Оптимальный момент для снятия обвязки — когда среднесуточная температура устойчиво перейдёт через ноль градусов и минует угроза сильных морозов (ниже -10...-15 градусов). В средней полосе это обычно конец марта — начало апреля.
Снимайте обвязку в пасмурный день или вечером — резкое обнажение коры на ярком солнце может вызвать ожог. После снятия обвязки осмотрите кору под ней — нет ли плесени, мокрых пятен, повреждений вредителями.
Если стволы были побелены осенью и побелка сохранилась — отлично, она продолжит защищать от солнечных ожогов. Если побелка смылась — обновите её при первой возможности, не дожидаясь тёплой погоды. Весенняя побелка — одно из важнейших мероприятий для защиты плодовых деревьев.
Весенняя побелка: защита от ожогов и инфекций
Зачем белить деревья весной
Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей — не декоративная процедура, а важнейшая мера защиты. Белый цвет отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры на южной стороне и, как следствие, солнечные ожоги и морозобоины. Кроме того, побелочный состав создаёт на поверхности коры защитный слой, препятствующий проникновению спор грибковых заболеваний и внедрению некоторых вредителей.
Идеальный вариант — осенняя побелка (октябрь-ноябрь), которая защищает дерево всю зиму и раннюю весну. Но если осенью побелка не была проведена или смылась за зиму, весенняя побелка обязательна. Проводите её как можно раньше — в марте, как только позволят погодные условия (температура выше нуля, сухая погода).
Состав побелки
Существует множество рецептов побелки, от простейших до сложных. Главный компонент — гашёная известь (пушонка), которая обеспечивает белый цвет и дезинфицирующее действие. Дополнительные компоненты повышают эффективность и стойкость покрытия.
Базовый рецепт: 2-3 килограмма гашёной извести, 10 литров воды. Простой, но недолговечный — смывается первым дождём.
Улучшенный рецепт: 2-3 килограмма гашёной извести, 300-500 граммов медного купороса (для дополнительной дезинфекции), 100 граммов казеинового или столярного клея (для прилипания), 10 литров воды. Этот состав держится значительно дольше и обеспечивает не только защиту от солнца, но и профилактику грибковых заболеваний.
Современные садовые краски на акриловой основе — готовые составы, продающиеся в садоводческих магазинах. Они удобны в применении, долговечны (не смываются дождями), содержат фунгицидные добавки. Но дороже самодельных составов.
Техника побелки
Перед побелкой подготовьте поверхность. Аккуратно очистите штамб и основания ветвей от отмершей коры, мха, лишайников. Используйте деревянный скребок или жёсткую щётку — металлические инструменты могут повредить живую кору. Особенно тщательно зачистите трещины и складки коры, где скапливаются споры грибков и зимуют вредители.
Побелку наносите широкой кистью или малярным валиком. Белите штамб от земли до первых скелетных ветвей и основания скелетных ветвей на 20-30 сантиметров от развилки. Слой должен быть равномерным, без пропусков, толщиной около одного миллиметра.
Молодые деревья (до 3-4 лет) белят более осторожно — их тонкая кора может пострадать от концентрированного известкового раствора. Используйте более слабый раствор (1,5-2 килограмма извести на 10 литров) или меловую побелку.
Обрезка: формирование и оздоровление кроны
Сроки обрезки
Весенняя обрезка плодовых деревьев — одна из важнейших операций, определяющих здоровье, продуктивность и долговечность сада. Проводить её нужно в строго определённые сроки — после окончания сильных морозов, но до начала сокодвижения и распускания почек.
Оптимальный период — когда среднесуточная температура устойчиво установится выше -5 градусов, а дневная — выше нуля. В средней полосе это обычно конец марта — первая половина апреля. На юге — март. В Сибири и на Урале — апрель-начало мая.
Почему важно успеть до сокодвижения? Потому что раны, нанесённые при обрезке в период покоя, минимально «кровоточат» — сок не течёт из срезов. С началом сокодвижения срезы начинают обильно выделять сок, что ослабляет дерево и создаёт благоприятную среду для инфекций.
Почему нельзя обрезать в сильный мороз? При температуре ниже -8...-10 градусов древесина становится хрупкой, секатор и пила дают рваные, неровные срезы, которые плохо заживают. Кроме того, мороз может повредить обнажённую древесину в зоне среза, расширяя область повреждения.
Санитарная обрезка
Санитарная обрезка — первый и обязательный этап весенней обрезки. Её задача — удалить всё больное, мёртвое и повреждённое, чтобы дерево не тратило ресурсы на мёртвую древесину и не служило источником инфекции.
Что подлежит удалению при санитарной обрезке:
- Сломанные ветви — вырезаются до здоровой древесины, с переводом на боковую ветвь или «на кольцо» (вровень с несущей ветвью, без пенька).
- Подмёрзшие побеги — определяются по цвету среза (коричневая древесина, бурый камбий). Обрезаются до живой ткани — до места, где срез показывает белую древесину и зелёный камбий. Обрезку подмёрзших ветвей можно отложить до начала вегетации, когда граница живого и мёртвого станет более очевидной (живые участки тронутся в рост, мёртвые останутся голыми).
- Засохшие ветви — полностью мёртвые, с сухой, растрескавшейся корой, без живых почек. Вырезаются «на кольцо».
- Больные ветви — поражённые раком, цитоспорозом, млечным блеском и другими заболеваниями. Признаки: язвы, наросты, изменение цвета коры, усыхание. Вырезаются с захватом 15-20 сантиметров здоровой ткани. Инструмент после каждого среза дезинфицируется спиртом или крепким раствором марганцовки.
- Ветви, повреждённые грызунами — с обгрызенной корой. Если повреждение не кольцевое (обгрызено менее половины окружности), ветвь можно сохранить, обработав рану. Если кольцевое — ветвь обречена и подлежит удалению.
Формирующая обрезка
После санитарной обрезки переходят к формирующей — корректировке кроны для обеспечения хорошего освещения, проветривания и оптимального распределения урожайной нагрузки.
Основные принципы формирующей обрезки яблони и груши:
- Удаление волчков — мощных вертикально растущих побегов, которые не плодоносят, загущают крону и затеняют продуктивные ветви. Волчки вырезают «на кольцо» или, если необходимо заполнить пустое пространство в кроне, укорачивают и отклоняют в горизонтальное положение — через год-два они превратятся в плодоносящие ветви.
- Прореживание кроны — удаление части ветвей для улучшения освещения и проветривания. Вырезают ветви, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, параллельные, затеняющие друг друга. Правило: после обрезки сквозь крону должен свободно пролететь воробей.
- Укорачивание побегов — подрезка однолетнего прироста для стимуляции ветвления и ограничения роста в высоту. Укорачивают обычно на одну треть или на половину длины, делая срез над почкой, направленной наружу от центра кроны.
- Соподчинение ветвей — обеспечение правильной иерархии: центральный проводник (лидер) должен быть выше скелетных ветвей, скелетные — выше полускелетных. Если какая-то ветвь «обгоняет» проводник — её укорачивают.
- Снижение кроны (для взрослых деревьев) — перевод центрального проводника на боковую ветвь для ограничения высоты. Это облегчает уход и сбор урожая, улучшает освещение нижних ярусов.
Правила выполнения срезов
Качество срезов определяет скорость их заживления и риск инфицирования. Неправильный срез может стать воротами для грибковых и бактериальных заболеваний, привести к образованию дупла и значительно сократить жизнь дерева.
- Срез «на кольцо» — при полном удалении ветви. Срез делается вплотную к несущей ветви или стволу, по линии кольцевого наплыва (утолщения у основания удаляемой ветви). Не оставляйте пенька — он не зарастёт и станет источником гнили. Не режьте вровень с корой несущей ветви — повредите кольцевой наплыв, через который происходит зарастание раны.
- Срез «на перевод» — при укорачивании ветви с переводом роста на боковое ответвление. Срез делается на 3-5 миллиметров выше бокового ответвления, с лёгким наклоном от него.
- Срез «на почку» — при укорачивании однолетнего побега. Срез делается наискосок, на 3-5 миллиметров выше почки, под углом примерно 45 градусов. Нижний край среза — на уровне основания почки, верхний — на уровне верхушки.
- Крупные ветви (толще 5 сантиметров) удаляют в три приёма: сначала подпил снизу на расстоянии 20-30 сантиметров от ствола (на глубину одну треть — одну четверть диаметра), затем пропил сверху на 5-10 сантиметров дальше от ствола (ветвь обламывается по подпилу, не отдирая кору), и наконец — чистовой срез оставшегося пенька «на кольцо».
Используйте только острый, чистый инструмент. Секатор — для побегов до 2 сантиметров, сучкорез — до 4 сантиметров, садовая пила — для более толстых ветвей. Между обрезкой разных деревьев дезинфицируйте инструмент.
Обработка ран и срезов
Все срезы диаметром более 2-3 сантиметров необходимо обработать для защиты от инфекций и ускорения заживления. Мелкие срезы (до 2 сантиметров) зарастают быстро и в обработке обычно не нуждаются.
Садовый вар — классическое средство для замазки срезов. Наносится тонким слоем на всю поверхность среза, включая кольцевой наплыв по краям. Вар защищает рану от влаги, спор грибков и проникновения вредителей, одновременно не препятствуя газообмену.
Садовая паста (РанНет и аналоги) — современная альтернатива вару. Содержит фунгицидные компоненты, удобна в нанесении, хорошо держится на поверхности.
Масляная краска на натуральной олифе — допустимый вариант для крупных срезов. Нельзя использовать краски на синтетических растворителях — они повреждают живые ткани.
Глиняная замазка (глина с коровяком в соотношении 1:1, разведённая до консистенции сметаны) — народный метод, хорошо работающий для крупных ран. Наносится толстым слоем, сверху обматывается мешковиной или бинтом для фиксации.
Морозобоины, трещины и раны от грызунов обрабатываются по тому же принципу: зачищается мёртвая ткань до здоровой, края раны выравниваются острым ножом, поверхность дезинфицируется раствором медного купороса (1-3 процента) и замазывается садовым варом или пастой.
Весенняя подкормка: питание для пробуждения
Почему весенняя подкормка важна
Плодовое дерево — крупный организм с огромными потребностями в питании. Для формирования листьев, цветков, завязей и плодов яблоня или груша потребляют десятки килограммов питательных веществ за сезон. Запасы, отложенные в древесине осенью, расходуются на начальный рост — распускание почек и формирование первых листьев. Дальше дерево полностью зависит от корневого питания.
Весной, после таяния снега, доступный азот в значительной степени вымыт из корневой зоны талыми водами. Фосфор на кислых почвах связан в малодоступные формы. Микроэлементы — бор, цинк, медь, марганец — также могут быть в дефиците. Всё это означает, что без подкормки дерево входит в сезон на «голодном пайке», что немедленно сказывается на качестве цветения, завязывании плодов и общем здоровье.
Чем и когда подкармливать
Первая подкормка проводится, как только почва оттает и корни начнут активно функционировать — обычно в конце марта — апреле, до распускания почек или в самом начале их набухания. Основной элемент этой подкормки — азот, необходимый для роста листьев и побегов.
Для плодовых деревьев прекрасно подходит Универсальное удобрение для овощей, которое, несмотря на название, содержит сбалансированный набор макро- и микроэлементов, необходимых для активного старта любых садовых культур, включая плодовые деревья. Его преимущество — комплексность: одним внесением вы обеспечиваете дерево азотом (для роста), фосфором (для корней и цветения), калием (для устойчивости и плодоношения) и микроэлементами (для общего здоровья).
Удобрение рассыпают по поверхности приствольного круга — зоне проекции кроны на землю — и заделывают в почву рыхлением на глубину 5-10 сантиметров. Не вносите удобрение вплотную к стволу — основная масса активных корней находится на периферии кроны, а не у ствола.
Вторая подкормка проводится перед цветением или в начале цветения (май) и направлена на обеспечение обильного цветения и завязывания плодов. Комплексные удобрения для овощей с их сбалансированным составом отлично справляются с этой задачей. На этом этапе особенно важны фосфор, калий и бор — они непосредственно участвуют в формировании цветков и завязей.
Улучшение почвы в приствольном круге
Помимо минерального питания, весной необходимо позаботиться о состоянии почвы в приствольном круге. За зиму почва уплотняется, заиливается, теряет структуру. Всё это ухудшает условия для корней — снижается аэрация, затрудняется водообмен, подавляется полезная микрофлора.
Внесение «Доктора Земли — Органического конструктора почвы» при весеннем рыхлении приствольного круга помогает восстановить структуру и биологическую активность почвы. Рыхлая, хорошо аэрируемая почва с развитой полезной микрофлорой обеспечивает корням оптимальные условия для работы, а значит — дереву хватит сил и на рост, и на цветение, и на формирование урожая.
Рыхление приствольного круга проводят на глубину 5-10 сантиметров (не глубже — чтобы не повредить корни). Диаметр обработки — по проекции кроны. Одновременно с рыхлением заделывают удобрения и почвоулучшитель.
Обработка против болезней и вредителей
Почему весенняя обработка так важна
Весна — время пробуждения не только деревьев, но и их врагов. Споры грибковых заболеваний (парша, монилиоз, мучнистая роса), перезимовавшие на коре, в опавшей листве, в почве, при наступлении тепла начинают прорастать и заражать молодые ткани. Вредители (яблонный цветоед, тля, медяница, плодожорка) выходят из зимних укрытий и начинают питаться и размножаться.
Обработка деревьев до распускания почек позволяет уничтожить зимующие стадии болезней и вредителей, когда они ещё сконцентрированы на дереве и наиболее уязвимы. Это значительно снижает инфекционный фон и давление вредителей на протяжении всего сезона.
Механическая очистка
Прежде чем переходить к опрыскиванию, проведите механическую очистку — удаление мест зимовки вредителей и болезней.
Зачистите отставшую кору на штамбе и скелетных ветвях. Под отставшей корой зимуют гусеницы плодожорки, яйца тли, споры грибков. Используйте деревянный или пластиковый скребок, подстелив под дерево плёнку для сбора очистков. Все собранные очистки сожгите.
Снимите и уничтожьте оставшиеся на дереве мумифицированные плоды — они являются источником монилиоза (плодовой гнили). Также удалите гнёзда зимующих вредителей — паутинные коконы боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда.
Соберите и уничтожьте (сожгите или глубоко закомпостируйте) опавшую листву под деревьями, если это не было сделано осенью. Опавшие листья — главный источник парши яблони и груши: возбудитель зимует именно на них.
Ранневесеннее опрыскивание
Ранневесеннее опрыскивание проводится до набухания почек, когда дерево ещё полностью находится в состоянии покоя. Это позволяет использовать более концентрированные растворы, которые были бы опасны для распустившихся листьев, но безвредны для спящего дерева.
Опрыскивание проводится в сухую безветренную погоду при температуре воздуха не ниже +5 градусов. Обрабатывают всё дерево целиком — ствол, скелетные ветви, мелкие побеги, а также почву в приствольном круге.
Уход за приствольными кругами
Очистка и рыхление
Приствольный круг — зона вокруг дерева, соответствующая проекции кроны на землю. Это пространство, где сосредоточена основная масса корней, и его состояние напрямую влияет на здоровье и продуктивность дерева.
Весной приствольный круг нуждается в обязательной обработке. Уберите с поверхности все растительные остатки, опавшие плоды, листья (если не сделали это осенью). Прорыхлите почву на глубину 5-10 сантиметров — это разрушит почвенную корку, обеспечит доступ воздуха к корням и ускорит прогрев почвы.
При рыхлении не углубляйтесь более чем на 10-12 сантиметров вблизи ствола и 15-20 сантиметров на периферии. Корни яблони и груши расположены относительно неглубоко, и грубая перекопка повреждает их, что замедляет рост и открывает путь инфекциям.
Мульчирование
После рыхления и внесения удобрений замульчируйте приствольный круг. Мульча выполняет множество полезных функций: сохраняет влагу, подавляет сорняки, стабилизирует температуру почвы, постепенно обогащает её органикой.
Для мульчирования приствольных кругов подходят компост, перегной, торф, скошенная трава, солома, древесная щепа. Толщина мульчирующего слоя — 5-10 сантиметров. Оставляйте зазор 10-15 сантиметров между мульчей и стволом — мульча, прижатая вплотную к стволу, создаёт условия для подопревания коры и развития грибковых инфекций.
Содержание почвы под деревьями
Существует несколько систем содержания почвы в приствольном круге, и каждая имеет свои преимущества.
Чёрный пар (чистая, без растительности почва) — обеспечивает максимальный доступ к питанию и влаге, но требует регулярного рыхления и прополки. Подходит для молодых деревьев, которым нужно максимум ресурсов для роста.
Мульчирование — компромиссный вариант, совмещающий преимущества чёрного пара (подавление сорняков, сохранение влаги) с обогащением почвы органикой. Оптимальный выбор для большинства ситуаций.
Задернение (газон под деревьями) — подходит для взрослых, хорошо развитых деревьев на плодородных почвах с достаточным увлажнением. Трава конкурирует с деревом за воду и питание, но создаёт благоприятный микроклимат, предотвращает эрозию и обеспечивает комфортное перемещение по саду. При задернении необходимы дополнительные подкормки и поливы.
Весенний полив
Вопрос полива плодовых деревьев весной не столь очевиден, как кажется. После снежной зимы почва обычно насыщена влагой, и дополнительный полив не требуется. Но если зима была малоснежной, а весна — сухой и ветреной, дефицит влаги может наступить уже в апреле-мае.
Признаки потребности в поливе: почва в приствольном круге на глубине 15-20 сантиметров сухая или лишь слегка влажная (проверяется лопатой или буром), листья молодых побегов мельче обычного, края листьев слегка подворачиваются.
Если полив необходим, проводите его обильно — 30-50 литров на молодое дерево, 80-150 литров на взрослое. Лучший способ — медленный полив по кольцевой бороздке глубиной 10-15 сантиметров, прорытой по периферии кроны. Вода должна промочить почву на глубину не менее 40-50 сантиметров, где расположена основная масса корней.
Критически важен полив перед цветением (конец апреля — май) — в этот период дерево особенно чувствительно к дефициту влаги. Недостаток воды при цветении приводит к массовому опадению завязей и резкому снижению урожая.
Прививка и перепрививка
Весна — оптимальное время для прививки плодовых деревьев. Если вы хотите привить новый сорт, заменить неудачный или восстановить повреждённое дерево, весенняя прививка имеет самые высокие шансы на успех.
Оптимальный срок — начало сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины. Для яблони и груши это обычно конец апреля — начало мая. Наиболее распространённые весенние способы: копулировка (для тонких подвоев), прививка «за кору» (для толстых ветвей), прививка «в расщеп» (для перепрививки крупных ветвей).
Черенки для прививки заготавливают зимой (в январе-феврале) и хранят в холодильнике или снежном бурте до момента прививки. Черенки должны быть в состоянии покоя — без набухших почек.
Уход за молодыми деревьями весной
Молодые деревья (до 5-7 лет) требуют особого внимания весной, поскольку они более уязвимы к зимним повреждениям и нуждаются в формировании правильной кроны.
Проверьте подвязку к опорным кольям. За зиму подвязка могла ослабнуть, а кол — расшататься. Подтяните подвязку, убедитесь, что она не врезается в кору (используйте мягкий материал — полоски ткани, резиновые трубки). Между стволом и колом должно быть расстояние 10-15 сантиметров.
Молодые деревья особенно нуждаются в формирующей обрезке — именно в первые годы закладывается скелет кроны, от которого зависит форма и продуктивность дерева на десятилетия вперёд. Определите лидерный побег (центральный проводник), выберите будущие скелетные ветви (три-четыре побега, равномерно расположенных вокруг ствола), укоротите их, удалите конкурентов и волчки.
Для молодых деревьев стартовое питание имеет особое значение — им нужно активно расти, наращивать крону и корневую систему. Обеспечьте их полноценным комплексным питанием и позаботьтесь о здоровье почвы в приствольном круге.
Особенности весеннего ухода за грушей
Груша во многом похожа на яблоню, но имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.
Груша менее зимостойка, чем яблоня, и чаще страдает от морозобоин и подмерзания. Это особенно справедливо для южных сортов, выращиваемых в средней полосе. Весенний осмотр груши должен быть особенно тщательным, с проверкой состояния древесины и камбия.
Груша более требовательна к почве — предпочитает глубокие, плодородные, хорошо дренированные суглинки с pH 6,0-7,0. На тяжёлых, сырых или кислых почвах груша растёт плохо и часто болеет. Весеннее внесение почвоулучшителей и раскислителей для груши особенно актуально.
Груша более подвержена бактериальному ожогу — опасному заболеванию, которое может погубить дерево за один сезон. Признаки: почернение и скручивание молодых побегов, как будто они обожжены огнём. При обнаружении — немедленная обрезка поражённых побегов с захватом 30-40 сантиметров здоровой ткани и дезинфекция инструмента после каждого среза.
Крона груши имеет естественную тенденцию к пирамидальному росту — побеги направлены вверх, под острым углом к стволу. Для расширения кроны и улучшения освещения используют отгибание ветвей: молодые побеги привязывают к кольям или подвешивают грузики, отклоняя их до горизонтального или слегка наклонного положения. Отогнутые ветви раньше вступают в плодоношение.
Календарь весенних работ в плодовом саду
Для наглядности представим последовательность мероприятий по периодам.
Ранняя весна (март — начало апреля). Осмотр деревьев, оценка перезимовки. Снятие зимней обвязки. Побелка штамбов. Санитарная обрезка. Зачистка отмершей коры, удаление мумифицированных плодов и гнёзд вредителей. Уборка растительных остатков из-под деревьев. Ранневесеннее опрыскивание (до набухания почек).
Середина весны (апрель). Формирующая обрезка. Обработка ран и срезов садовым варом. Первая подкормка (внесение комплексного удобрения). Внесение почвоулучшителей. Рыхление приствольных кругов. Прививка (конец апреля).
Поздняя весна (май). Вторая подкормка (перед цветением). Опрыскивание от вредителей (по зелёному конусу и розовому бутону). Полив при необходимости. Мульчирование приствольных кругов. Установка ловчих поясов на штамбы. Наблюдение за цветением и опылением.
Типичные ошибки весеннего ухода
- Обрезка в мороз или в период активного сокодвижения. Оба варианта вредны — мороз делает древесину хрупкой, а сокодвижение приводит к «плачу» ран и ослаблению дерева. Обрезайте в период покоя, при температуре выше -5 градусов.
- Оставление пеньков при обрезке. Пенёк — это мёртвая древесина, которая не зарастёт, загниёт и станет очагом инфекции. Режьте «на кольцо» или «на перевод».
- Необработанные крупные срезы. Открытая древесина — ворота для грибков и бактерий. Замазывайте все срезы диаметром более 2 сантиметров.
- Глубокая перекопка приствольного круга. Повреждение корней лопатой — распространённая причина ослабления деревьев. Рыхлите, не копайте; максимальная глубина — 10 сантиметров.
- Побелка деревьев в мае. К этому времени солнечные ожоги уже нанесены, и побелка бесполезна. Белите в марте — начале апреля или, что ещё лучше, осенью.
- Игнорирование подкормки. «Дерево большое, само найдёт питание» — опасное заблуждение. Плодовое дерево на культурном участке выносит с урожаем огромное количество питательных веществ, и без восполнения почва истощается.
- Внесение свежего навоза в приствольный круг. Навоз, разложенный вплотную к стволу, провоцирует подопревание и грибковые инфекции. Используйте только перепревший навоз или компост, и не ближе 20 сантиметров от ствола.
Заключение
Весеннее пробуждение плодового сада — процесс, который требует внимания, знаний и своевременных действий. Каждое мероприятие — от первого осмотра до мульчирования приствольных кругов — вносит свой вклад в здоровье деревьев и будущий урожай. Пропуск любого из этих шагов создаёт риск: не замеченная морозобоина превращается в рак коры, не обрезанная больная ветвь заражает соседние, не подкормленное дерево цветёт слабо и сбрасывает завязи.
Начните с тщательного осмотра — поймите, в каком состоянии ваши деревья вышли из зимы. Проведите побелку штамбов. Выполните санитарную и формирующую обрезку, обработайте раны. Подкормите деревья Универсальным удобрением для овощей, улучшите почву «Доктором Земли». Проведите защитные обработки от болезней и вредителей. Замульчируйте приствольные круги.
И когда в мае ваш сад оденется в бело-розовую пену цветения, наполнится гудением пчёл и ароматом яблоневого и грушевого цвета — вы будете знать, что этот праздник — результат вашей весенней работы. А осенью, снимая с ветвей тяжёлые, сочные плоды, вы с удовлетворением вспомните тот мартовский день, когда вышли в сад с секатором, лейкой и мешком извести — и «разбудили» свои деревья правильно.
